卤水卤水

奶奶的生姜

生姜，我们肯定都不陌生，尤其是南方地区，烧菜、驱寒、暖胃可少不了它。但对我而言，一说起生姜，脑海里立马浮现的是奶奶腌生姜。那口感脆爽，那酸酸甜甜，再带上一点儿生姜的辣，嗯～真是人间一绝。

每年到了新的生姜出产的季节，奶奶便开始了着手腌制生姜。新挖出的嫩姜洗净晾干、倒盐腌制、去掉卤水、泡入白醋，再加上适量的冰糖，密封保存，过几天便可食用。每年暑假，奶奶腌制的生姜都会如期来到我家的饭桌，看着那黄澄澄的姜，我都会迫不及待地打开瓶子，直接上手拿一块塞进嘴里，伴随着咀嚼而随之发出的“卡兹卡兹”的声音，口腔里充斥着些许酸甜和微微的辣，真是舒坦！

都说冬吃萝卜夏吃姜，多年的沉淀慢慢成为了一种习惯。在有姜的日子里，每天早餐，我们一家人喝着粥、吃上几块奶奶腌制的生姜，便是元气满满一天的开始。今年暑假，妈妈带我去了苏州几天，恰好有机会“偶遇”了江苏的腌生姜，那味道和口感让我更加想念奶奶的腌生姜。

时光飞逝，过完暑假，我将是六年级的学生，再过一年，我将告别小学生涯。到时，奶奶也将是一位七十岁的老人了，一想起奶奶那一脸的皱纹和满脸的慈爱，我的鼻子不禁发酸，不知道还可以享受多久奶奶腌制的生姜啊！我突然明白，当我每次享

清晨，来到早茶店，找个位置坐着，服务员走了过来，这时候点上一碗烫干丝，要上一杯清茶，听着窗外的叫喊声，看着晨光中忙碌的身影，一份难得的美好休息时光。

烫干丝是泰州的有名小吃，从清代惺庵居士《望江南》的词从“加料干丝堆成缕”，足见这干丝缕缕的美味。秘制的卤水上卧着条条白嫩的干丝，上面撒上一把金黄透亮的姜丝，粒粒花生在卤水中翻滚，配上鲜绿的香菜，这一盘干丝色香味俱全了，吃起来美味无比。

别小看了这碟小小的干丝，它的做法可颇有讲究，制作的干丝原料取自里下河生产的优质大豆，豆香味浓，2厘米的豆干被巧手的泰州手艺人片成薄如纸的豆皮，再切成针一样粗的细丝，再用碱水浸泡，捞出来的干丝柔而不断，韧而不硬，口感顺滑爽口，并且毫无豆腥味，最后浇上一勺卤汁，一味香菜，一把红皮花生，色彩分明，再加上一屡本地的小磨香油，一份令人垂涎欲滴的小吃就做成了。

夹一筷干丝送入口中，卤汁的咸香，花生的脆甜，姜丝的香辣和着豆香在味蕾上跳着欢快的华尔兹舞，每一丝都有着每一丝的韵味，这时在再喝上一口香茶，茶的清香与干丝的豆香融合在一起，溢满口腔，细细品味，享受那香味遍布于味蕾，滑过喉咙，那感觉奇妙极了。

一碟干丝一杯清茶丝丝美味中留下的是那泰州人的美妙的生活。

小镇的下午，是被卤水的香味热情地拍醒的。

临街的烧腊店铺，手艺一绝。店老板是个河南人，每天笑着接待大排长龙的顾客，略胖的脸，粗粗的眉宇间洋溢着快活的神色。

招牌卤鸡翅，皮色金黄，远远闻，没有什么特别的香味。但是凑近一咬，鸡油的鲜香，鸡皮的脆滑，流溢的酱汁，带来极大的味觉享受。纵使是吃遍南北的老饕们，也对之赞不绝口。除了鸡翅，其他的腊味也各具特色。客人光顾时，老板这总是笑嘻嘻地递上一盒腊味，说这是全镇最好吃的，让本就令人垂涎三尺的美食增色不少。不过，他的自信并非空穴来风，在小镇上，只要问及哪家是“最好吃的烧腊档”，人们就会像牧童一样，不约而同地遥指他家的店。

对于如此诱人的美味，人们众说纷纭。有人说，他是从广州某个大厨那里偷师来的；有人说，他是拿了祖传的秘方，才做得如此可口。不过，我不这么认为。

临街的店铺是一层平房，带一个小小的后院。从家中的窗口望去，正好可以看见老板操劳的身影，早上天尚未泛起微光，老板早已在院中洗刷食材桶盆了，多少个清晨就在不锈钢盆的铛铛声中拉开了序幕。不管味道如何，食材要绝对干净，器具要绝对卫生，店主才能自信起来。

他的绝活来自一道秘技——熬制酱汁。

当然，详细过程我们是看不到的了。但是